都吃过。没一种好吃的。

老虎脚爪没见过卖的

油凳子大爱啊，同样也不太喜欢吃萝卜但是油凳子就是爱吃，可惜很长时间没看到了。

还有双档，葱油饼

居然能看到金银刀切
棒极了

都吃过 而且很多现在都还有卖

银丝卷都没有还上海传统小吃，而且包脚布9几年才有的以前从来没有看到过，葱油饼何在？上海糖糕不是这个形状的，是一个圆棍对折。糍饭团呢？四大金刚都缺。老虎脚爪很干很难吃，为什么没有梅花糕？

看这生煎样子就是巴子生煎，上海生煎是酱油生煎大壶春，巴子生煎一泡油汤恶心死了

跟鸡汤面相比，鸡粥更普遍一些。也是没有鸡肉，就放点鸡汤。一般的面馆里都有卖。

阳春面,也就是光面更多吧

竟然没锅贴,神了

油墩子一般早上是不卖的，太油吃不下。
还有 米饭饼 呢~~~~

一半在瞎说的上海早餐

本帖最后由 bezimaru 于 2013-12-1 14:00 通过手机版编辑

不全，不过已经勾起美好回忆了

基本消失的羌饼呢

四大金刚中的大饼油条呢

还有蒸出来的米饭饼呢

还有牛肉煎包呢


油墩子和臭豆腐一起，还有化学桶的烘山芋从来都是下午点心的好不好

麻油馓子倒是既可以早上泡着豆浆吃，也可以下午点心

喜欢年糕团。。昨天还吃了一个

赛土司嘚嘚滴:D :D

上海也喝咸豆浆？

老虎脚爪好Q，现在真的很少看到了

读小学时候的梦想就是每天放学能吃个油墩子……现在想吃也吃不到了，悲伤啊。

大壶春那个才是巴子生煎，样子像被猪猡踩过一样，歪瓜裂枣的造型+大得和汤包没区别+皮厚得可以做防弹衣，而且封口朝上。

咸豆浆，虾皮 紫菜 榨菜 油条切碎，放酱油 味精 盐加少许醋让豆浆起花，冲入烧滚的淡浆，最后撒上辣油和葱花。自己家一直这么做的。

还有枪饼现在也不太见到了，以前卖牛肉煎包的店家必定有枪饼和牛肉汤卖。是厚枪饼厚度在3厘米左右的那种没有馅料就是油酥葱和芝麻，做牛肉煎包一个锅子，做枪饼一个锅子，一个锅子就一张饼，切开卖的。

现在哪里能吃到正点的豆腐花？想死我了

玛瑞克

上海人都当地主了，谁会做早点

康定路上，在胶州路和常德路当中，早上你可以看到。

油墩子和萝卜丝饼有啥区别?

其实最早小时候是没有牛肉煎包的吧，反正我家那片从来没见过这东西

小时候我家附近的羌饼中间有整整一层的葱花，中间有个洞洞眼，冒烟了就说明可以出锅了

小时候的鸡蛋饼，上海老奶奶的摊子，那个皮黄黄的都是事先做好放在那里的，不像后来的裹脚布的面皮是现糊的，现糊的裹脚布也是后来才有的

一个是挂上湿面糊油炸的，一个是像做饼一样送烘箱烘焙的。

讲大壶春是巴子生煎真是正宗巴子，正宗上海生煎都是干的，后来改良成清汤，侬当巴子一样肚皮里缺油水要混汤。就算现在改良清汤也是开口向上，侬本帮菜吃过乏，要是点心上来额生煎是开口向下，这家饭店好打烊了

卧槽 上海哪早上买得到油墩子。。。。。。。还当早饭

虾皮紫菜榨菜油条碎配点酱油和辣，早点的豆腐花太怀念了啊。
小时候去买油条都带根筷子的，刚炸好的油条大烫脆，筷子插进去带回家。

油墩子现在找不到了，哪里有啊，几年没吃到了
早点里的糍饭团呢，羌饼，葱油饼，大饼油条呢。还有菜汤面，小馄饨，锅贴，油豆腐细粉汤。少太多了

第一次看到咸豆浆是白色的.....我们这里都放酱油的

家乐福里有羌饼

是啊，我小时候80年代，根本没有大壶春这种样子的生煎。

加起来战斗力不如一个煎饼果子，好吧我都没吃过

戆逼样子，去了解下大壶春的来龙去脉再来喷好伐，还册那本帮菜，哪家本帮菜开口向上真的是好起西了。

只江北小赤佬，内有扬帮（开口朝下）做法冒充本帮做法（开口朝上），阿无卵冒充金刚钻

说上海的面条就应该是阳春面，怎么个鸡汤面出来了。

少了羌餅啊

早点怎么还有油墩子。。。

大半夜的看到这个，我不淡定了

被四川和湖北的早点秒掉
每次回家几天，早餐只吃糊汤米粉。

不同地区叫法不同而已……

上海有家极有名的生煎馒头店——大壶春，它的名字让我琢磨了半天也没参透，于是到处打听，居然没有人说得清楚。后来找到一个机会，向它的CEO沈先生当面请教。沈先生解释说，以前的大壶春开在人家过街楼下面，地方狭小，连烧一锅和生煎馒头堪称绝配的牛肉汤的地方也没有，只能摆出大大一壶大麦茶，用来“过”（助吃）生煎馒头，因此有“大壶”之谓。至于“大壶”何以“春”？恐怕他也说不上来。我以为往“壶中日月长”里边想，基本靠谱。酒壶还是茶壶？不管了；“日月长”和“长春”不就是一个意思嘛。看来，大壶春的创始人，没准是个文化人哦。

据沈先生说，上海最早的生煎馒头店是创立于上世纪20年代的萝春阁，创始人姓唐，来自江苏丹阳。

我觉得此说不很确切。

萝春阁原是一家茶楼的名字，老板即是上海滩闻人黄楚九。从前茶楼不供应茶点，茶客要吃点心，只要差店伙到外面买来即可。萝春阁附近有个做生煎馒头的路边摊，因吃口极好而深得茶客青睐，摊贩和茶楼无意间结成了“战略合作伙伴关系”。有一天，做生煎馒头的师傅和老板起了勃谿后出走。黄楚九的门槛多精啊，他千方百计找到那位师傅，把他请到萝春阁专做生煎馒头。这一招，不光夯实了原有的茶客数量，还吸引了一大批冲着生煎馒头而来的新客。于是，萝春阁生煎馒头成了旧上海生煎馒头的头块牌子。以此类推，萝春阁生煎馒头创始人的头衔，应该要算在黄楚九身上。而那个姓唐的，可能只是黄楚九死后，萝春阁易主，成为专营生煎馒头时期的CEO。

说了半天萝春阁，它和大壶春有何干系？

大壶春生煎始创于1932年，创始人叫唐妙权，他的叔叔正是萝春阁的创立者。

另起炉灶的唐妙权明白，倘若完全复制萝春阁生煎做法，是做不大的。萝春阁生煎的特色是皮薄馅大、汤汁浓郁，唐妙权决定把大壶春的生煎定位于无汤生煎。这个定位，成为大壶春的一大特色，一直延续至今。

生煎馒头虽然只是小点心，制作上的学问却不小。比如，它，有扬帮（开口朝下）和本帮做法（开口朝上）的区别；有肉馅厚实、汤汁偏少的“肉心帮”和馅掺皮冻、肉嫩多汁的“汤心帮”的区别；有全发面、半发面甚至不发面的区别……大壶春属于本帮做法，又是肉心帮，还是全发面，故在上海滩上独树一帜。

有的人评价大壶春生煎馒头——皮薄、底脆、汁多、肉紧。这是想当然耳。底脆、肉紧不假，但皮薄、汁多则近于胡扯。大壶春采用全发面，绝对不会像有些生煎馒头那样外表只有一层薄薄的面皮。照理说皮薄总是好的，事实上也不一定：皮薄，咬劲不足；汁多，一泡油腻，吃生煎馒头变成了吃蹄髈汤加肉饼子，未免失去点心本意。现在的生煎馒头多取半发面，内馅则是多加肉冻，以中庸之道迎合吃客，自无不可。我只能说，如果品尝过大壶春的生煎馒头，人们也许对于究竟怎样的生煎馒头才是有品质的、好吃的，会有新的认识。

我们知道，不发面的生煎馒头，因为皮薄，内馅实体要大，否则瘪塌塌的不成形，增加馅心体积以“撑”门面，是不二法门；再者，皮薄，粮食含量难免不足，毕竟，生煎馒头还是属于面食。若是全发面呢，外皮增厚是肯定的，皮厚，必使内部空间缩小，肉馅比重成了关注的焦点；而且，咬劲有了，但面粉的感觉太重，顾客能否接受，也是个问题。怎样平衡皮和馅的比重，使顾客在性价比上得到实惠，这是大壶春必须面对的难题。

不用担心，大壶春早就有了对策。它的生煎馒头之所以全发面、少汤汁，是因为从一开始，老板唐妙权就认定：生煎馒头既然是馒头，就应该像个馒头的样子，大是自然要的；外皮应当有一定的弹性和质感；肉馅须紧密扎实；馒头的开口怎么能朝下呢……这些元素，其他都没问题，关键在于由外皮厚可能引发的吃口差该如何解决？大壶春就在发面上下功夫，使之蓬松而不失咬劲。发面、揉面是个技术活儿，天寒、地冻、阴雨、重雾等等气候因素，都会影响发面质量，须全凭师傅的经验和感觉。而顾客对于生煎馒头质和量的诉求，几乎均由“做大”来解决——做成一个标准的馒头的体量，一切的担心全部化解。

人家生煎馒头下锅时，彼此留有空隙，大壶春的则是挤挤挨挨的。因为它要使生煎受热膨胀后产生一种“挤出效果”，令其开口隆起。吃客别以为这是影响吃口的“赘肉”，它可是大壶春的特色，好吃呵。

这就是大壶春生煎馒头。它是那么的与众不同。

生煎馒头是标准中国快餐，曾经坐落于四川路上的大壶春，因为四周多为政府机构、警署、商场等而卖量旺盛。传说，1949年挤兑黄金风潮时，与中央银行一街之隔的大壶春生意好得出奇，因为轧金子需要花很长的时间，饿着肚子轧不动，人们就近吃点生煎算了。传说店里有个小伙计头脑机灵，乘送外卖的机会居然做成几笔黄金生意，发了小财。现在坐落于云南路美食街上的大壶春，商业环境远不如从前，但顾客还是络绎不绝，看来好吃才是硬道理，正确。

有一年的《福布斯》杂志评选出全球最为精彩独特的“必吃”美食，四川火锅和上海生煎馒头榜上有名。从历史文化的角度看，大壶春对此的贡献，其权重无疑是不小的。让此“壶”之“日月”长些再长些，对于嗜好生煎馒头的人来说，想必是没有意见的。

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搬运自2011年9月8日新民晚报·······

油墩子 怎么看上去想我这边的素萝卜丸子，我小时候家里经常炸。现在只要是大超市都有卖素萝卜丸子的

那个傻逼写的？里面大部分不是早餐吃得